Неисправности ходовой части сопровождаются не только повышенной вибрацией и посторонними звуками. Автомобиль неожиданно уводит в сторону, при повороте кузов раскачивается, начинают протекать амортизаторы – адекватно контролировать ситуацию на дороге становится невозможно. Достаточно часто виновницей проблем становится ступица переднего или заднего колеса. Какие же факторы приводят к ее выходу из строя и как заменить поломанную деталь?
5 основных причин ее поломок
- Агрессивная езда с резкими перепадами торможений и ускорений.
- Превышение допустимой весовой нагрузки.
- Передвижение по пересеченной местности и неровному дорожному покрытию.
- Потеря колпачка: в этом случае центральная часть маховика быстрее покрывается коррозийным слоем и исчерпывает свой ресурс.
- Заводской брак – в основном затрагивает ролики и шарики подшипников.
Под действием одного или нескольких факторов, да еще и на фоне высыхания смазки, комплектующая может деформироваться или даже треснуть, но не меньшую опасность таит в себе состояние и других составляющих ходовой. Если разрушение роликов связано, как правило, с заводским браком, то подшипник раскалывается в основном от механических воздействий.
На проблему с подшипниковым узлом укажет гул при наборе скорости 40-60 км/ч, который из эпизодического быстро перерастает в постоянный. Не оставляйте без внимания и повышенную изнашиваемость резины, особенно если она сопровождается вибрацией, отдающей на большой скорости в руль. До появления шума узнать о неисправности можно, постучав ногой о шину: вы почувствуете шаткость и люфт. Если определить проблему можно на слух, наверняка износ достиг критической точки, и эксплуатация автомобиля уже далеко не безопасна.
Иногда причиной ее выхода из строя становятся… неаккуратные действия водителя во время замены колеса. Слишком старательное закручивание болтов может привести к срыву резьбы. Избежать этого помогают специальные электрические гайковерты, которые работают по принципу «золотой середины».
Инструментарий для самостоятельной замены
- домкрат;
- комплект торцевых ключей с удлиняющей трубкой для создания рычага;
- пассатижи для снятия стопорных колец;
- накидной ключ для откручивания направляющих барабана;
- деревянный брус 50 х 50 мм для смягчения удара;
- базовый слесарный инструмент – молоток, зубило, монтировка.
Поэтапная замена: 11 шагов
- Установите на домкрат нужную сторону транспортного средства, а в целях безопасности используйте еще и подпорки.
- Выставьте на КПП первую передачу, а машину «на ручник».
- Открутите ключом колесные болты и ступичную гайку.
- Уберите переднее колесо, а затем широкой отверткой – защитный колпачок ступицы.
- Снимите с тормозного диска суппорт. Для этого поверните тормозной барабан вместе со стойкой на себя и выкрутите крепление. Чтобы барабанный механизм не мешал, отведите его в сторону и подвяжите.
- Удалите шаровые опоры и рулевые наконечники, предварительно обработав их веществом от ржавчины.
- Снимите тормозной диск, открутив два болта в ступице, а затем – центральную гайку ключом или, если не удастся, зубилом.
- Открутите крепление центральной части колеса специальным съемником, предварительно сняв заглушку. Достаньте ступицу, замените в ней неисправную деталь, например подшипник. Извлекайте последний аккуратно, чтобы не повредить гнезда и штопорное кольцо: оно не всегда поставляется вместе с новой комплектующей.
- Если меняете узел полностью, промойте все посадочные места, нанесите новую смазку. Запрессуйте кольца подшипников и установите механизм на место.
- Соберите все в обратном порядке.
- Отправляйтесь на СТО для выполнения развала-схождения: после снятия рулевой тяги настройки требуют обновления.
А напоследок совет. Если проблема затронула только один подшипниковый узел, меняйте сразу оба: нагрузка на них одинакова, а значит и степень изношенности идентичная. Безусловно, лучше не дожидаться подозрительного гула и регулярно проверять состояние ходовой. Береженого бог бережет, тем более что профилактические осмотры не потребуют много усилий и больших финансовых вложений.